Nord Tunesien im Frühjahr

In diesem Mai hatte ich die Gelegenheit, mir ein frisches Bild von der Region zu machen. Nicht nur weil Frühling war:)

Die Strecke von Tunis bis nach Raf Raf ging teilweise nah an der Küste entlang und durch kleine Orte und an einer historischen Ausgrabungsstätte- Mein Sammeltaxi, die Louage, führte zuerst nach Ras Jebel. Dort musste ich in ein anderes Taxi umsteigen, das weiter nach Raf Raf fuhr. Der Ort lag in einer echten Paradiesbucht und ist eine echte Perle. Ich durfte eine kleine Traumwohnung bewohnen mit Blick auf Pilao (Foto), eine kleine Felseninsel. Direkt aus der Hauptstadt kommend, habe ich mich wie in einer anderen Welt gefühlt, obwohl diese Idylle nur in 70 km Entfernung liegt. Zukünftig kann die Unterkunft auch direkt über mich gebucht werden, die Idee nimmt gerade Gestalt an:) Auf meinem Instagram Kanal habe ich ein paar Slides zur Atmosphäre von der Wohnung mit Blick nach außen gemacht.

Eine Yogalehrerin in Tunis hatte im Nordwesten einmal im Herbst ein Yoga-Retreat für ihre Gruppe angeboten und mich gefragt, ob ich mir ein solches Konzept ebenfalls vorstellen könnte. Für meine Zielgruppe, Deutsche fand ich das das Angebot damals jedoch nicht besonders interessant: instabiles Wetter, eine Landschaft, die Europa ähnelt, viel zu kalt … kurz gesagt: Ich hatte dieses Bild im Kopf. Hatte … 😉 *Ich schreibe damals, weil ich zu der Zeit, 2024,2 Yoga Retreats in Tunesien angeboten habe.

Nationalpark Ghar el Melh

Das Gebiet rund um die Lagune von Ghar el Melh gehört zu den wichtigsten Feuchtgebieten Tunesiens und dient auch als Vogelrastplatz für verschieden Zugvögel. Die Mischung aus Brackwasser, Schilfgürteln und flachen Uferzonen schafft ideale Lebensräume und somit ein reiches Futtergebiet für viele Vogelarten, wie Flamingos, Reiherarten, Stelzenläufer verschiedene Entenarten, Möwen und Seeschwalben.

Ras Jebel bis Raf Raf – Lagunen, Pinienwälder und Buchten

Manchmal braucht eine Landschaft keine großen Gesten, um Eindruck zu hinterlassen. Ghar El Melh ist so ein Ort. Still liegt die Lagune da, als wäre sie schon immer Teil dieser Küste gewesen. Dabei erzählt sie von Veränderung.Wo einst der Golf von Utica (Link zu Wiki) das Land formte, haben die Sedimente des Medjerda-Flusses über Jahrhunderte hinweg eine neue Landschaft entstehen lassen: Schilfgürtel, flaches Wasser, ein fragiles Mosaik aus Land und Meer.

Heute erstreckt sich dieses Feuchtgebiet über rund 3.000 Hektar und steht als Ramsar-Schutzgebiet unter internationalem Schutz. Doch all diese Zahlen und Bezeichnungen erfassen nur einen Teil dessen, was diesen Ort ausmacht: Die Natur folgt noch ihrem eigenen Rythmus.

Der Nordwesten erwies sich tatsächlich als Reisehighlight. Anfang Mai hatte ich meine Städtereise Tunis, und die Einladung nach Raf Raf. Die Agentur schlug außerdem einen Famtrip nach Nordtunesien vor – besser hätte das Timing für diese Tour nicht sein können.

Flashback in Tabarka

Meine letzte Reise nach Tabarka lag über 30 Jahre zurück! Damals arbeitete ich für einen großen deutschen Reiseveranstalter in Hammamet. Mit dem Büro und Kollegen machten wir damals einen Betriebsausflug nach Tabarka, in den Norden. Meine Erinnerungen daran waren mit den Jahren verblasst. Doch die Bucht von Tabarka mit ihrem glasklaren Wasser sowie die sanften und kraftvollen Wellen waren mir im Gedächtnis geblieben. Das Meer hat sich nicht verändert in 30 Jahren.

An das Hotel konnte ich mich kaum noch erinnern. Nur daran, dass wir nach der langen Fahrt direkt ins Restaurant gegangen sind – und es bereits dunkel war. Das lässt auf eine deutlich längere Reisezeit schließen. Der Agenturchef hat mir das bestätigt: Vor 30 Jahren dauerte die Fahrt etwa doppelt so lange wie heute. Es gab nur schmale, kurvenreiche Straßen und kaum Verkehr. Das eigentliche Flashback war aber, dass ich vor !30 Jahren in demselben Hotel (link zu instagram) übernachtet habe wie bei dieser Reise! Damals war es ein RIU Hotel und gehörte zu dem Veranstalter, für den ich arbeitete. Ich bin vom Glauben abgefallen. Ist das Zufall?

Die Region lag damals weit entfernt von allen touristischen Zentren des Landes – und genau das macht sie so besonders: Auch heute noch liegt Tabarka jenseits der touristischen Routen ähnlich wie andere Orte am nördlichsten Küste Afrikas – und das Meer ist ein Geheimtipp für Taucher.

Grüne Landschaften und blaues Meer

Von Mai bis Juni erlebt man die Region in vollem Frühling. Alles, blüht, ist noch grün, die Temperaturen sind angenehm und die Zugvögel sind noch in der Lagune unterwegs, bevor die Hochsaison und der Sommer beginnt.

Bizerte

Für viele Tunesier ein Lieblingsort. Von Touristen auf Durchreise bleibt dieser Ort oft unentdeckt, weil er jenseits touristischer Routen liegt. Das erste Mal war ich 2022 dort, es war März und die Region noch im Halbwinter. Bei dieser Reise durfte ich den Ort im Spät-Frühling, Ende Mai erleben, und war um die MIttagszeit schon recht heiß. Im Norden findet man ein sehr sauberes Meer und trotz Hafenort wird in der Mündung zum Meer gebadet, sobald die Temperaturen es zulassen.

Tabarka

Zu Tabarka gehört neben einer großen Bucht und einem Strand mit teilweise Felsen bis ins Meer ein schöner Hafenort, mit Mole, Fischerbooten – und ganz oben thront eine Festung. Das Highlight für mich. Die Festung ist aufgrund der Position / Aussicht eine Militätbasis, weshalb Fotos innerhalb der Festung verboten waren. Durch Zufall bin ich mit dem Fotografen meiner Agentur hineingekommen. Es gab eine italienische Gruppe die eine Führung gebucht hatte und mit uns am Tor ankam. Führungen sind nach vorheriger Vereinbarung und mit Guide sind möglich.

Tabarka-Jazzfestival seit 1973

„A night in Tunsiia“! Kennt jemand noch diesen Klassiker? Wer hätte gedacht, dass dieser Ort in Tunesien große Geschichte im Jazz geschrieben hat und weltberühmte Jazz-Musiker dort aufgetreten sind? In diesem Jahr findet es wieder im Juli statt!

***Ab sofort ist die Warteliste die Nord Tunesienreise geöffnet. Bitte schreibe mir in den Kommentar, ob du Interesse hast, und wenn, ob im Frühjahr 2027 oder Herbst (Oktober) dieses Jahr. Das Reisekonzept ist bereits in Arbeit:)

Gestern haben wir den Frühlingsanfang gefeiert, mit Freunden und Feuerkorb und über verpasste Chancen gesprochen, ob sie prägen und wirklich verpasst sind. Für mich sind es nicht die großen Entscheidungen, die ein Leben prägen – sondern die Reisen, die wir nicht antreten. Das spüre ich auch in diesen Zeiten, neben dem aufkommenden Frühling, einer neuen Jahreszeit.

Nicht, weil die Reise unmöglich gewesen wäre. Sondern, weil sie in einem Moment stattfanden, den ich verstreichen ließen.

Diese Reisen tauchen nicht in Suchmaschinen auf, haben keinen festen Preis, kein Rückgaberecht. Sie entstehen aus einer Laune heraus, einem Gespräch um Mitternacht, einer zufälligen Einladung. „Komm doch einfach mit.“ Und plötzlich steht sie im Raum: die Möglichkeit.

Doch genau darin liegt ihr Wesen – sie sind nicht wiederholbar.

Diese Gedanken begleiten mich in diesen Wochen. Vor einem Jahr befand ich mich im Oman, auf der arabischen Halbinsel. Nach meiner „Reisehalbzeit“ bekam ich eine Einladung von meinem Freund und Guide ihn mit seinen 3 Freunden mit 2 Jeeps durch den „Empty Quarter“, die Wüste Rub-Al-Chali, eine der größten Sandwüsten der Welt auf der arabischen Halbinsel, zu begleiten.

OMG! Schnappatmung. Hegra – kommen wir da vorbei? Ja, in der 3. oder 4. Nacht campen wir amElephant Rock. Mein Herz schlug wild. Seit ich die Fotos von diesen Felsformationen und Steindenkmälern im Bikini-Haus Berlin während einer Ausstellung 2015 über Saudi Arabien gesehen habe, wollte ich dorthin. Nur wie? Und mit wem? Keine meiner Freund:nnen war interessiert.

Die Fahrtroute mit den Jungs, versierte Wüstenfahrer und Camper wäre 1000 km durch die saudische Wüste, den Empty Quarter gegangen.Syrien und Jordanien auf der Route, ich hätte dabei auch noch PETRA, die Felsenstadt gesehen! Getrennt hätten wir uns in Amman. Ich wäre von dort nach Berlin geflogen, die anderen über Dubai noch Muscat.

Der Gedanke mit 4 Männern durch ein Land zu fahren, wo die Frauen keine Rechte haben oder hatten, machte mich unterbewußt nervös. Das Vertrauen in meine Mitreisenden war allerdings so groß, dass ich tagelang überlegte… ja-nein-ja…

Dann siegte die Vernunft. Nein. Es wäre zeitlich zu knapp geworden, ich hätte meinen Rückflug ab Muscat verfallen lassen müssen und irgendwie ab Syrien oder Jordanien, die folgenden Reisestationen, zurück nach Berlin fliegen müssen. Um pünktlich zurück zu sein für meine Tunisreise, die sehr zeitnah stattfand.

Vielleicht war es genau diese eine Person, mit der es sich richtig angefühlt hätte, einfach loszufahren, ohne Plan. Und dann sagt man: „Vielleicht später.“ Aber später ist oft nur ein kurzer Gedanke und bleibt Illusion.

Diese verpassten Reisen hinterlassen keine Fotos. Keine Postkarten. Keine Geschichten, die man erzählt. Und trotzdem bleiben sie. Als leise Frage: Was wäre gewesen, wenn…?

Doch vielleicht geht es gar nicht darum, jede Chance zu ergreifen. Vielleicht geht es darum, sie zu erkennen, wenn sie vor einem steht – diese seltenen, unwiederholbaren Momente. Und dann nicht zu lange zu zögern.

Denn die besonderen Reisen sind nicht die, die perfekt geplant sind. Sondern die, die nur einmal möglich waren. Und genau deshalb so wertvoll.

Später bekam ich dann eine Whatsapp (Titelfoto), die mir als bleibende Erinnerung an diese nicht angetretene Reise dient.

*Wüstentouren, die ich persönlich in die tunesische Sahara begleite findest du im link.

Warst du schon einmal in so einer Situation? Schreibe mir gerne, wie du sie verarbeitet hast.

Reisende bleiben in Kontakt und knüpfen echte Verbindungen mit Einheimischen. Genau das macht meine Reisen aus: Menschen und Kultur nachhaltig, authentisch und mit echtem Mehrwert zu verbinden.Ich bin regelmäßig vor Ort, kenne die Menschen, die Orte und die Geschichten — und weiß Dinge, die kein Reiseblog verrät. Davon profitierst du: besondere Begegnungen, versteckte kulinarische Highlights und Erlebnisse abseits von Instagram und Reiseführern.

Diese 5 Möglichkeiten hast du 2026 mit mir zu reisen

1. Sahara – Tunesien

Die Königin der Wüste erwartet dich. Für die meisten Reisenden ist es ein „once in a lifetime“ Projekt. Auf meiner letzten tour war meine älteste Reiseteilnehmerin war 74. Sie wollte unbedingt die Weite spüren und die Magie dieser Landschaft. Es war unglaublich berührend. Viele Jahre hatte sie sich diese Reise gewünscht. Ihr Mann wollte nicht. So hat sie sich entschieden, alleine zu reisen. Und wurde reich belohnt. In unserer Gruppe und mit den Bedouinen war sie in bester Gesellschaft. Mein Reisetagebuch zu dieser Tour wird in Kürze veröffentlicht.

Du hast 2 Möglichkeiten die Sahara kennenzulernen:

Im Kameltrek, wandern und reitend mit Kamelen

Vorsicht, kann süchtig machen! Mit Bedouinen und Kamelen trekken wir eine Woche durch die Riesendünen. Zum Kameltrek

Eine Tour in den Nationalpark Timbeine, zu den Tafelbergen

Mit Allrad Jeeps geht es durch das Dahargebirge über Douz nach Timbeine. ein großartiges Erlebnis“ Das UNESCO Weltnaturerbe erwartet dich nach einer Fahrt durch die Weite der Sahara und Riesendünen. Das Highligt ist ein Wüstencamp **** mit Duschen / WC unter dem mächtigen Berg. Wüstentour

2. Dahar – zum Geburtsort der Erde und wandernd in eine längst vergessene Zeit eintauchen

Von Oktober bis April kannst du aktuell 2 Wandertouren durch ein Region unternehmen, die wenig bekannt ist in Tunesien: Das Dahargebirge, auch La Grand Traversée de Dahar genannt. Zu Hoch-Zeiten des Pauschal-/ Massentourismus ist man hier mit großen Reisebussen nur durchgerauscht. Wir kommen richtig an und nehmen Dich mit auf eine Reise in die Zeit, als diese selbst noch ganz jung war. Zum Angebot: Wanderurlaub im Dahargebirge

3. Zum größten Salzsee Afrikas

Hast du schon einmal vom Chott el Jerid gehört? Diese Salzwüste liegt im westlichen Tunesien, in der Nähe der algerischen Grenze. Auf der Fahrt in die Palmenoase Tozeur wird diese Wüse überquert und es tun sich großartige Ausblicke auf. Nicht nur auf en liegengebliebenes Buswrack. Auch eine Fatamorgana wirst du wahrscheinlich sehen. Salzsee und Oasen

5. Städtereise Tunis

Seit ich das erste Mal in Tunis war, in den 1990er Jahren hat mich diese Stadt fasziniert, mit ihren Menschen, der UNESCO Weltkulturerbe geschützten Altstadt, der Medina, ihren mondänen Vororten am Meer. 2014 habe ich das erste Mal eine Städtetour für eine Gruppe Tangotänzer, organisiert – und wir waren begeistert, haben uns in der Medina verloren, Teppiche, Gewürze und Patisserie gekauft, eine Koransinfonie auf einer Dachterrasse gelauscht – und abends uns dann mit Einheimischen zum Tanzen getroffen. Lass dich von mir an die Hand nehmen und in diese am meisten unterschätzte Metropole eintauchen. Ich begleite dich 3 Tage, gebe dir soetwas wie ein Blueprint die Stadt abseits der Touristenströme zu entdecken und empfehle dir länger zu bleiben, für deinen Deep Dive und „gelerntes“ anzuwenden:)

Alle Infos zu meiner Städtereise Tunis:

Lass uns in Kontakt bleiben und komme in meinen Newsletter!

Keinen Insider oder keine Tour verpassen. Hier geht es zum Eintrag:

Kostenloses Kennenlern-Gespräch zur Reiseberatung

Du bist dir nicht sicher, ob Kameltrekking etwas für dich ist? Oder möchtest wissen, ob du problmos mit einem Mietwagen losfahren kannst, wie sich das Reisen im Ramadan in arabischen Destinationen gestaltet, Du möchtest Vorab Live-Informationen zu deinem Reiseziel haben? Dann vereinbare gleich ein Telefonat oder Videocall mit mir!

Jurazeit und Dinosaurier

Der Ort, die Umgebung von Zammour, atmet immer noch die Entstehungsgeschichte der Erde. Meeresfossilien, die man auf den Wanderrouten entdecken kann, erzählen von einer anderen Welt und deuten auf den Prozess der Spaltung von Pangaea, unserem Urkontinent hin. Hier verlief das Riff, der Spalt der den Superkontinent teilte. Geologen haben eine Länge von über 70 Km auf der geographischen Linie von Medenine, Tunesien, Richtung Algerien gemessen.

Die steinigen Wege entlang wandernd stelle ich mir einen vereinten Kontinent mit einer prächtigen Flora und Fauna vor. Urtiere, wie Dinosaurier (wiki-link), keine Grenzen, keine Namen. Nur Weite. Flüsse schlängeln sich durch Ebenen, Vulkane rauchen am Horizont, erinnern daran, dass dieser Planet niemals stillsteht. Ich begreife: Reisen war hier nie Flucht, sondern Überleben.

Was mich in meiner Gedankenreise an die Entstehungsgeschichte unserer Welt am meisten berührt, ist die Abwesenheit des Menschen. Keine Spuren von uns. Keine Straßen, keine Ruinen, keine Geschichten, die erzählt werden wollen. Und doch fühle ich mich seltsam willkommen hier. Vielleicht, weil diese Welt nichts von mir verlangt. Kein Tempo. Keine Meinung. Nur Aufmerksamkeit. So muss die Welt früher gewesen sein.

Willkommen in Dahar, Tunesien!

Und wie du das Land vielleicht noch nicht gesehen hast. Hier ist alles, roher, unmittelbarer und präsenter. Authentisch und die Menschen und die Natur sind sehr unberührt vom modernen Alltag. Ob sie eine Ahnung haben, wie es hier vor 250 Millionen Jahren aussah? Und ist das wichtig für sie heute? Diese Fragen gehen mir durch den Kopf.

In eine Zeit vor 100ern von Jahren kann ich dennoch einen Einblick gewähren. Hier lebten die Amazigh, die Ureinwohner der Region und Nordafrikas. Amazigh werden fälschlicherweise immer noch Berber genannt. Sie waren aber das Gegenteil im weiteren Sinne. Die Berber, das Wort Berber stammt übrigens von Barbaren, waren die Feinde der Amazigh. Sie waren eher Griechen und Römer, Phoenizier und stammten aus anderen Herkunftsländern. Sie versuchten auf ihren Feldzügen durch Nordafrika die die Amazigh und deren Land zu erobern.

Eine schwierige Mission allerdings. Die Amazigh sind bekannt für ihre intelligente und auch gewaltfreie Verteidung. Sie lebten in Festungen oder auch in Speicherburgen, Ksours genannt, oft auf Berggipfeln oder Bergkuppen, von wo aus sie das das ganze Land überblicken konnten (Video).

Das „Behind the Scenes“, über die Entstehung dieses Videos findest du in meinem Novemberrückblick

Ksours und Zitadellen auf den Berggipfeln

Ksar Zammour

Eine verlassene Speicherburg und Festung oberhalb des gleichnamigen Ortes, Zammour

Von hier wandert man noch weit auf einen höheren Berg wo man eine verfallene Zitadellenstadt findet.

Im Hintergrund der Berg mit der Zitadellenstadt (oberes Foto) auf dem Gipfel. Hier führt eine Wanderoute durch großartige Ausblicke und die Jessours, die terassenartigen Äcker, auf denen immer wieder Olivenbäume zu finden sind.

Troglodythe Häuser

Ist eine weitere Wohnform der Ureinwohner in Tunesien. Man spricht hier von Hohlräumen und Höhlenwohnungen, die in die Felsen gehauen wurden. Auch diese Wohnorte war sehr sicher vor Feinden, da es nur einen Eingang gab, der sehr versteckt war und wir eine kleine Höhle wirkte. Tatsächlich führe ein Gang in ein einzigartiges Höhlenwohnungsdorf, ein seltenes und wertvolles Zeugnis einer heute verschwundenen ländlichen Lebensweise.

Diese direkt in den Stein gehauenen Höhlenwohnungen zeugen vom Einfallsreichtum der Bewohner, die die natürlichen Ressourcen ihrer Umgebung zu nutzen wussten, um eine zugleich funktionale und einladende Wohnumgebung zu schaffen. Die Details erzählen eine Geschichte: Von schweren Eingangstüren aus Palmholz, die monatelang zur Konservierung in den Chott el Jerid, in die Salzwüste gelegt wurden, von den offenen, lichtdurchfluteten Innenhöfen bis zu den Wohnbereichen, die aus verschieden großen Kammern um einen Innenhof angesiedelt waren.

Diese authentischen Wohnstätten lassen in die Intimität des Alltagslebens vergangener Zeiten eintauchen, in denen lokale Traditionen und das Knowhow der Menschen eine ideale Anpassung an einen unterirdischen Lebensraum bildeten.

Auf verschiedenen Wanderouten durch die Region Matmata / Tataouine die unter Aktivreisen zu finden sind, kommt man immer wieder an den typischen Troglodythe Häusern vorbei. Einige sind auch weiterhin bewohnt oder stehen als als Museum zur Verfügung.

Meine neueste Entdeckung – Permakultur in Süd Tunesien

Auch so kann man wohnen: Während meiner Novemberreise habe ich eine neue Unterkunft, wo nach Permakultur Aspekten gewirtschaftet, gebaut und bebaut wurde (eigener Garten) kennengelernt. Weiß getünchte „Hütchen-Häuser“, auch an Trulli Häuser in Süditalien erinnernd, ragten auf einmal aus einem Tal hervor. Zwei Vogelsträuße und ein Pferd im Garten haben mich begrüßt. Neben dem Besitzer, der unserem Team die Prinzipien der Bauweise erklärt hat: Lehm, Wasser und Palmenblätter. Es war überraschend was für ein Raumklima in solchen Häuser in dieser Region herrscht: gemäßig, warm in kühlen Jahreszeiten – und kühl im Sommer. Bald mehr dazu in meinen Unterkünften!

Hast du schon einmal in einem Haus aus komplett natürlichen Materialien gebaut, gewohnt? Und wie hat sich das für dich angefühlt?

Tunesien – die unterschätzte Perle für Slow Traveler

Ab Oktober entfaltet Tunesien seine ganze Magie: Die Hitze des Sommers weicht milden Temperaturen, das Licht wird weicher, die Natur zeigt goldene Töne – und in den Städten und Dörfern beginnt die Zeit der Feste, der Olivenernte und des Zusammenkommens. Die Menschen haben wieder Zeit für ihr „Sozialleben“.

Ob du durch die Weite der Sahara mit einem Kameltrek unterwegs bist, im beindruckenden Dahargebirge wanderst und dich durch kleine Dörfer treiben lässt – Tunesien im Winter lädt dich ein, das Reisen neu zu denken: langsamer, bewusster, sinnlicher.

In diesem Artikel erfährst du:

• was Slow Travel wirklich bedeutet,
• warum Tunesien der ideale Ort dafür ist,
• und welche Erlebnisse dich im Herbst dort erwarten.

Was bedeutet Slow Travel – und warum passt Tunesien perfekt dazu?

Slow Travel ist mehr als ein Trend – es ist eine Haltung. Es geht dabei darum, bewusst zu reisen, statt Orte nur abzuhaken. Du bleibst länger, tauchst tiefer ein, lernst Menschen, Geschichten und vielleicht auch Rituale kennen. Ankommen statt Abhaken. Statt zehn Sehenswürdigkeiten am Tag zu besuchen, erlebst du vielleicht nur eine – aber mit allen Sinnen.

Von Oktober bis März / April ist Tunesien wie geschaffen für diese Art des Reisens. Das nördlichste Land Afrikas ist klein genug, um es ohne Eile zu entdecken, und groß genug, um Vielfalt zu bieten: Wüste, Meer, Berge, Olivenhaine, Berberdörfer, antike Städte – alles ist in wenigen Stunden zu erreichen. Wenn du in die Sahara reisen möchtest, empfehle ich dir nach Djerba zu fliegen. Von dort erreicht man die Wüste in gut 3 Stunden Autofahrt und die Route führt durch grandiose Landschaften, wie das Dahargebirge.

Besonders im Herbst zeigt sich, wie harmonisch sich Natur, Kultur und Lebensrhythmus hier verbinden. Morgens Strandspaziergang, mittags ein Tee mit Einheimischen, abends durch still gewordene Souks streichen. Die Temperaturen sind angenehm, das Licht sanft, das Leben entschleunigt.

Slow Travel in Tunesien bedeutet auch, Beziehungen zu Menschen aufzubauen: mit Gastgebern, Kunsthandwerkern, Musikern oder Reiseführern, die ihre Heimatgeschichten in ruhigen Momenten gerne teilen. Statt Konsum steht Verbindung im Mittelpunkt – zu dir selbst und zu einem Land, das mehr Tiefe besitzt, als viele vermuten.

Wann ist die beste Reisezeit für Tunesien – und warum ausgerechnet in den kühleren Jahreszeiten?

Viele denken bei Tunesien sofort an Sonne satt und sommerliche Hitze – und genau das kann ab Juni bis September schnell zur Herausforderung werden. Temperaturen über 40 °C machen Ausflüge in die Wüste oder kulturelle Erkundungen kaum möglich. Wer stattdessen im Herbst oder im Winter nach Tunesien reist, erlebt das Land in seiner angenehmsten und authentischsten Jahreszeit.

Ab Oktober herrschen ideale Bedingungen für achtsames Reisen: tagsüber steigt das Thermometer bis auf 25 °C, Abende in denen man noch draußen sitzen kann und ein sanftes Licht taucht die Landschaft in warme Farben. Das Meer ist noch angenehm warm, die Natur wie die Menschen erholen sich nach dem Sommer, und die Atmosphäre wirkt entspannt – fast magisch.

Ruhe statt Rummel: Warum der Winter ideal für Slow Traveler ist

Während im Sommer viele Strände überlaufen sind, kehrt im Herbst Ruhe ein. Die Einheimischen haben wieder Zeit für Gespräche, Märkte sind weniger hektisch, und Begegnungen finden entspannter statt. Slow Traveler finden jetzt die ideale Umgebung, um in das echte Tunesien einzutauchen – jenseits von Eile und touristischem Rummel.

In dieser Nebensaison öffnen sich Türen, die im Sommer oft verschlossen bleiben: Einladungen zu Familienessen, spontane Teerunden, Musikkurse in der Medina, ein Trekking Festival im Dahargebirge (letztes Foto). Tunesien zeigt sich gastfreundlich, offen und authentisch, wenn der große Touristenstrom verebbt ist.

Feste, Ernte und Kultur: Tunesien lebt in der Nebensaison auf

Der Herbst ist auch eine Zeit der Feste und Ernte. In vielen Regionen werden Oliven gepflückt, Trauben verarbeitet und Datteln geerntet. Besucher können diese ursprünglichen Arbeiten miterleben – oder sogar mithelfen. Das schafft nicht nur Nähe zur Kultur, sondern unterstützt auch lokale Familienbetriebe.

Zudem finden im Herbst / Winter interessante Kulturveranstaltungen statt, wie z. B. ein internationales Trekkingfestival im Dahargebirge und das Festival der Sahara in Douz, bei dem Tänzer, Musiker und Reiter aus dem ganzen Land zusammenkommen. Für achtsame Reisende ist das eine wunderbare Gelegenheit, Tunesien nicht nur zu sehen, sondern zu fühlen.

How to – wie anreisen

Ein weiterer Grund der dieses Reiseziel attraktiv macht, ist die kurze Reisezeit. In Zeiten in den CO2 Footprints reduziert werden punktet Tunesien mit nur 1800 Km Entfernung ab D-A-CH Raum, kurzer Flugzeit. In weniger als 3 Stunden landet man auf dem afrikanischen Kontinent. Ab Deutschland gibt es Direktflüge mit nouvelair und Tunisair ab Berlin, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt und München, je nach Jahreszeit und Saison.

Fazit: Die Nebensaisons sind Tunesiens Geschenk an bewusst Reisende

Tunesien ist kein Land, das man einfach „abhakt“. Zwischen römischen Ruinen und quirligen Souks in den größeren Städten, zwischen Mittelmeer und endloser Sahara liegt eine Vielfalt, die viele Reisende überrascht. Wenn du Langsamkeit, Echtheit und sanftes Licht suchst, wirst du Tunesien im Herbst lieben. Es ist die Jahreszeit, in der das Land zu atmen scheint – und dich einlädt, mitzuatmen. Es gibt keine extreme Hitze, keine Eile, kein Lärm – nur Stille, Begegnung und das Gefühl, wirklich angekommen zu sein. Aus diesem Grund habe ich in diesem Herbst erstmalig einen Wanderurlaub im Dahargebirge, einer der Geburtsorte der Erde vor 1000den von Jahren, gelauncht.

Tunesien mit jemandem entdecken, der das Land wirklich kennt

Tunesien lässt sich allein bereisen. Aber vieles bleibt unsichtbar, wenn man nur von außen schaut. Wenn du mit mir unterwegs bist, begegnest du der Stadt nicht als Besucherin, sondern als Gast – begleitet von Erfahrung, lokalen Beziehungen und einem Gespür für Zwischentöne.

Ich lebe und bewege mich seit Jahren in Tunesien. Ich kenne Orte, an denen man nicht zufällig vorbeikommt. Situationen, öffnen sich leichter, wenn jemand da ist, der den kulturellen Kontext versteht.

Eine Reise nach Tunesien mit mir ist kein geführtes Programm, sondern eine gemeinsame Entdeckungsreise: langsam, aufmerksam und respektvoll. Für Menschen, die tiefer eintauchen möchten – ohne sich allein orientieren zu müssen.

Du magst magst Kunst, Kultur und das Meer?

Tauche ein in ein der interessantesten Hauptstädte am Mittelmeer: Meine Highlight – Städtereise-Empfehlung im Herbst geht direkt ins Blaue – in die Hauptstadt am Meer

Was das bedeutet durfte ich schon einige Male in der Sahara erleben, zuletzt im Nationalpark Timbeine, Tunesien. Dorf findet man eine Gruppe von Tafelbergen die wie aus dem Nichts mächtig mitten in der Wüste thronen. Sie liegen in der Nähe meines Glamping Camps für meine Wüstenretreats. Weil es dort den Teilnehmern an nichts fehlen soll. Von der Warmwasser-Dusche bis zum Restaurant für mehrgängige Mahlzeiten bis zum WC.

Camping mit Luxusaspekten

Exkurs: Was ist eigentlich Glamping?

Ich werde das immer wieder gefragt: Eine Mischung aus glamourös und Campingurlaub. Daraus hat man dan Glamping gemacht. Man möchte der Natur nahe sein, aber auf Komfort nicht verzichten. Anders als beim Camping, wo man auf Isomatten in einem Zelt im Schlafsack liegt, verfügen Glamping Camps über Unterkünfte mit festem Fußboden, Teppichen, richtigen Betten und Bettzeug. Oft findet man auch  Zelte mit privatem Bad und WC.

Auf meiner Wüstentour in den Sahara Nationalpark hat man die Wahl zwischen Luxus*** und Komfort. Wohingegen beim Kameltrekking in einfachen Zelten auf einer Matratze und im Schlafsack genächtigt wird. Das Örtchen gibt es hinter der nächsten Düne oder Strauch, das Trinkwasser an einem der Brunnen oder aus Flaschen / Behältern, die unsere Kamele tragen und zwecks Kühlung im Sand eingegraben werden, sobald das Lager aufgeschlagen wird.

Glamping kann auch stattfinden in 

• Jurten
• Baumhäusern
• Tiny Houses oder Hütten
• Safari Lodges
• komfortabel eingerichteten Zelten mit Bad/WC

Ich war auch schon in einer Wüste, Sharquia Sands, im Oman glampen, in einem kleinen Tiny Häuschen aus Ziegelstein. Das Restaurant war in einem großen Zelt und es gab ein Cinema Scope open air Kino. Echte Wüstenfans ziehen meistens die einfachen Beduinenzelte vor. Dennoch ist es eine persönliche Angelegenheit wie jeder die Wüste erleben möchte.

Anfang Oktober dieses Jahres war ich als Glamping-Expertin im ersten Glamping Camp Italiens eingeladen, das war besonders. Das Camp lag in den Abruzzen in einem traumhaftem Tal. Neben den Gobus Jurten mit Badewanne und Sitzecke draußen gab es auch noch eine Safari-Lodge. Ich durfte mit alle „Zimmer“ aussuchen und habe in 8 Tagen verschiedene Jurten und die Safari Lodge bewohnt. Das war sehr besonders.

Du kannst diese Unterkunft jetzt direkt bei mir buchen und bekommst als Dankeschön noch ein Willkommensgeschenk (eine regionale Spezialität und kein Wein und kein Schinken:) dazu. Obwohl der Wein weltberühmt ist aus der Region.

Hier kannst du einen Sneakpeak nehmen und ins Cerchio-Glamping Retreatcenter reinschauen. Solltest du über die Webseite buchen, schreibe bitte in deine Korrespondenz Kontakt über Travel Tales / Susanne und sichere dir dein Begrüßungsgeschenk. Was man dort alles unternehmen kann?

Trekking mit großartigen Pferden von Luciano, ein Italiener der echtes Horsmanship lebt. Ausflüge in die Berglandschaft, eine Region die auch „little Nepal“ genannt wird, Lande Wanderungen durch Weinreben und verwunschene Bergpfade, durch Olivenbaumhaine und verschlafene Dörfer. Ganz mit der Natur sein.

*Kerry ist eine wunderbar Yogalehrerin, leitet die Kakao-Zeremonien und Superhost!

Ganz anders und ohne Zelt: Open air

Im Idealfall bei warmen Temperaturen auf eine Matratze und im Schlafsack und unter Millionen Sternen für die ganz große Light Show! Beim Kameltrekken zum Beispiel. Bei so einer Reise, einem Trek durch die Wüste ist es für viele Standard draußen zu schlafen. Es ist sogar das Hightlight, muss ich leider zugeben. Warum? An so einem Ort unter ein Zeltdach kriechen wäre einfach nur Camping.

Was dabei passiert? Man verbringt den Abend am Feuer zusammen, bis sich jeder zurückzieht, entweder ins Zelt oder auf seinen Platz im Camp. In der Nähe der Kamele, die auch nachts alles mitbekommen und am Feuer.

Menschen der Wüste: Unsere Bedouinen

Gibt es einen schöneren Anlass als kulturverbindende Mode mit einem Reisebericht zu kombinieren? In einem Geschäft für faire Mode aus Burkina Faso, Afrika? Tanja Diallo von tissue tales und ich fanden: Nein, gibt es nicht:)

Die Babouche ist für mich ein neu interpretierter Kulturbotschafter des Mahgreb. Von dort kommt sie. Längst haben Haute Couture Designer das Design wiederentdeckt und das Modell erobert seit langem internationale Laufstege, ohne ihre Wurzeln zu verlieren. Das macht sie nicht nur kulturell spannend, sondern verleiht dem Schuh auch einen Hauch von Exotik und Authentizität – genau das, was Designer und Trendsetter lieben. In Tunis habe ich sie während meiner letzten Reisen entdeckt! Und war begeistert. Als ehemals aus der Fashion UND Schuhbranche kommend habe ich vielleicht einen Blick für ? IT Pieces? (Lach!..) Nennt man das so?

Ich liebe sie jedenfalls. Egal ob ich einen offiziellen Termin habe oder mit einem Freund Tischtennis spielen gehe – ich bin mit diesen Schuhen immer perfekt angezogen. Sie sind viele Modelle in einem: sportlich, elegant, feminin

Komfort als Haltung

Das ist wohl auch der Grund warum die Babouche international seit längerem gefeiert wird. Sie widersetzt sich dem schnellen Wandel durch Funktionaliät UND Ästhetik. Die Babouche vereint zudem noch traditionelle Handwerkskunst und wird in Tunesien fair und mit natürlichen Materialien produziert. Sie setzt ein Statement als „most comfortable flat“. Mit ihrer weichen, flexiblen Ledersohle, der offenen Ferse und dem natürlichen Fußbett bietet die Babouche ein Barfuß-ähnliches Gefühl – ohne dabei auf Halt, Schutz und Eleganz zu verzichten. Kein Wunder, dass Models und Stylisten sie zwischen Shows und auf Backstage-Fotos permanent tragen.

La Babouche Pop-up und Reisebericht

Anlässlich meines Reiseberichtes Tunis und Tunesien gab es am 09. August ein feines Event mit geladenen Gästen im Atelier und Showroom von tissue tales. An einem wunderschönen August-Sommernachmittag trafen sich Mode- / und Reisebegeisterte und folgten meinem Bericht bei hausgemachten, kühlen Ingwershots & Snacks. Die am häufigesten gestellten Fragen? Genau, du errätst es vielleicht schon:

1. Wie ist die Stellung der Frau in einem arabischen Land, wie Tunesien?
2. Was ist das Dahargebirge? War die Eiszeit nicht überall?

Zu Frage 1 habe ich vielleicht schon eine Teil-Antwort in meinem vorigen Blogartikel, „…kann man in Tunesien alleine Auto fahren“. ich werde aber noch weiter in einem anderen Blogartikel darauf eingeghen.

Zu Frage 2: Das Dahargebirge ist eine Gebirgskette die sich bis in die Sandwüste, die Sahara erstreckt. Zu des Massentourismus war diese Region nur Durchgangsgebiet um in die Sahara zu gelangen, besser gesagt nach Douz, auch das Tor der Sahara genannt. Douz war jahrelang ein attraktives Ausflugsziel für Badeurlauber und Pauschaltouristen aus den beliebten Küstenorten wie Hammamet, Sousse, Mahdia.

Seit Ende der Pandemie wird die Region immer mehr von Individualreiseveranstaltern entdeckt – und auch von mir:) Umso mehr freue ich mich, ab November eine Aktiv- / Wanderreise anbieten zu können. Alle Infos findest du hier

Mehr als Mode: ein Kulturbotschafter

La Babouche ist nicht nur Mode, sie ist auch ein Stück gelebter Geschichte. In Zeiten von Massenproduktion und Trends im Minutentakt erinnert sie uns an den Wert von Handarbeit, an kulturelle Vielfalt, an globale Verbindungen.

Vielleicht ist es das, was sie gerade jetzt so besonders macht: Sie ist ein Modetrend mit Seele, ein leiser Botschafter zwischen den Kulturen, der uns stilvoll daran erinnert, dass Schönheit und Geschichte wunderbar zusammenpassen. Aus diesem Grunde haben wir uns auch entschieden, sie im Sommer in den Räumen von Tanja Diallo tissue tales zu präsentieren. Warum: Tunesien ist das nördlichste Land des afrikanischen Kontinents. Und somit ein Teil von Afrika. In der Florastraße 80 in Berlin-Pankow kannst du seit Februar diesen Jahres schon kulturverbindende, faire Mode erwerben. Die Stoffe sind in Burkina Faso gewebt und werden in Berlin persönlich von der Designerin verarbeitet. Bis 31.08.2025 kannst du dort auch noch ein exklusives Paar Babouche aus Tunesien erwerben – oder dir als Geschenk abholen bei einer Reiseanmeldung für meine Städtereise in die Metropole am Meer.

Mein Angebot bis 31.08.2025

Bei Anmeldung für meine Tunisreise bis 31.08.2025 für meine Städtereise im kommenden November bekommst du ein Paar Babouche als Geschenk. Du kannst es dir in Berlin, wo es eine kleine Auswahl im Laden von Tanja Diallo gibt, abholen – oder direkt mit mir in Tunis im Herbst / Winter 2025

Sag Nein zum Novemberblues und sichere dir deinen Frühstücksplatz mit Blick aufs Meer!

Hinzu kommt: Jedes arabische Land ist anders, inklusive die Ramadan-Mahlzeiten. In Tunesien wird das Frühstück, das Shour relativ frei gestaltet, wobei das Abendessen immer ziemlich sicher aus Couscous als Hauptgericht und mehreren Gängen besteht. Dieses Iftar kann allerdings auch als Buffet angeboten werden. In den UAE haben wir das z. B. einmal erlebt. Auch die Süßspeisen sind unterschiedlich. In den Emiraten gibt es einen warmen Weichkäse mit Vanille, Kunafa genannt, in Tunesien die orangefarbenen, gebackenen Honig-Zuckerkringel und im Oman (großes Foto / Moschee Muscat) ist das Essen indisch-asiatischer geprägt.

Deshalb ist dieser Beitrag als genereller Wegweiser zu betrachten.

Tunesien und arabische Länder im Ramadan

Für Einheimische ist diese Zeit im wahrsten Sinne des Wortes heilig. Es wird kaum gereist, man besinnt sich auf seinen „inner circle“, die Familie und verbringt viel Zeit zu Hause als Ramadan-Praktizierende(r) oder Familienmitglied. Was natürlich auch einfacher ist als „draußen“ unterwegs zu sein, wenn man fastet. Warum sollte man auch raus gehen, wenn Cafés und viele Geschäfte geschlossen sind und man öffentlich nicht konsumieren darf. In Tunesien fasten nicht alle Menschen, nachdem hier ein eher gemäßigter Islam dort gelebt wird. Für diejenigen, die es nicht tun, birgt diese Zeit ein paar Herausforderungen. Da es nicht gut angesehen ist, dies zu zeigen, als Nichtfastender sichtbar zu sein in Cafés zu gehen. Viele Tunesier reisen auch in dieser Zeit ins Ausland.

Meine letzte Reise im Ramadan und Start in Tunis

Ein Freund sagte mir vor Kurzem, die Wirtschaftsleistung in Tunesien sei im Ramadan auf 30% reduziert. Tatsächlich haben wir das nicht so mitbekommen. Nach der Landung in Tunis-Carthage / Flughafen im März habe ich mich im Hotel Africa, direkt an der Prachtavenue Habib Bourghiba mit meiner Assistentin verabredet. Karin war für die folgenden Wüstentouren ist schon zwei Tage vorher in Tunis eingetroffen und dieses Hotel ist ein strategisch guter Treffpunkt. Karin hatte den Ramadan schon zwei Tage in einem Hotel im Vorort La Marsa erlebt, ohne ohne größere Einschränkungen. Taxis und Louages (Sammeltaxis) fuhren ganz regulär, nur zum Abend hin musste sie sehen, dass sie bis zum Fastenbrechen um ca. 18.30 Uhr ihr Ziel erreichte. Warum? Es gibt keine Taxis mehr nach dem Fastenbrechen – da is Essenszeit:)

Nach kurzem Briefing über die bevorstehenden Wüstentouren und organisatorisches für unsere Weiterreise in den Süden und auf die Insel Djerba waren wir startklar für den Abend in Tunis und um in die Medina, die Altstadt und einzutauchen. Auf der Straße herrschte normaler bis reger Verkehr, Menschen waren eilig unterwegs um letzte Besorgungen für das Abendessen, das Ramadan Diner zu erledigen.

Wir hatten das Glück in der Medina in verschiedenen Restaurants schon gedeckte Tische vorzufinden. Viele Tische waren reserviert, aber wir hätten immer einen Platz bekommen, in jedem Lokal. Unser erster Besuch war in meinem Lieblingsrestauran El Ali, auch ein Kulturcafé mit einem zauberhaftem Rooftop, das auf meiner Tunis-Reise ein fester Punkt ist. Wir haben uns dann aber entschieden noch ein bisschen durch die Gassen zu streifen um einer Restaurant-Empfehlung eines Freundes nachzugehen. Um 18 Uhr war es noch etwas früh, aber langsam öffneten sich die Türen, diverser Häuser. Das allein war schon besonders von der Atmosphäre her.

Iftar in der Tunis Medina

Das Ramadan-Essen am Abend, das Iftar, durften wir in einem familiengeführten Restaurant genießen. Mitten in der Medina im Gassengewirr und von einem Einheimischen geführt. Die Empfehlung haben wir von jemandem vor Ort bekommen. Und es war eine super Wahl, wie wir im Verlauf des Abends festgestellt haben. Es ging los mit einen Cocktail aus Psisar, ein spezielles Getreide und Zucker, um die Magenschleimhäute zu aktivieren, gefolgt von gefüllten Datteln, Brik (die frittierten Teigtaschen) – und natürlich Couscous mit Salat „Tunisienne“. Ob wir noch einen Dessert hatten? Ich kann mich nicht erinnern, nur an den starken Tee als Abschluss und daran, dass wir mehr als satt waren..

Unsere Weiterreise in den Süden Tunesiens

Nach einer Fahrt mit dem Nachtbus, die sich nicht anders angefühlt hat als Fahrten außerhalb des Ramadans sind wir morgens um 5.30 Uhr auf der Insel Djerba in unserem Hotel eingetroffen. Dort haben wir keine speziellen Bedingungen gehabt, die Taxis fuhren vom Busbahnhof ganz regulär, die Menschen waren noch frisch, denn sie hatten ja gerade das Sour, das Ramadan Frühstück hinter sich. Beim Check-in im Hotel wurden wir, wie immer freudig begrüßt und haben den Vormittag erst einmal das Zimmer mit Meerblick genossen, bevor wir zum Frühstück in die 1. Reihe vorgerückt sind:

Besonderes während des Ramadans und Vorteile

Ich mag die auf mich fast spirituell wirkende Atmosphäre im Ramadan. Die Moscheen, sind besonders belebt, die Straßen abends festlich beleuchtet, es ist lebhaft (die Medina in Tunis ist normalerweise dunkel ab 18 Uhr) weil die Souks geschlossen sind und sich das Leben tagsüber abspielt. Im Ramadan ist es umgekehrt.

Vorteile beim Reisen im Ramadan

• Leere Hotels – niedrige Preise
• Oft günstigere Flüge in Destinationen in denen Ramadan gefeiert wird
• Eintauchen in die Kultur – man kommt nicht drumherum zu erleben, was ein Ramadan-Dinner bedeutet: Viele Einheimisch gehen im Ramadan abends essen
• Weniger Touristen an Orten und Sehenswürdigkeiten, die sonst sehr stark besucht sind
• Möglichkeit für neue kulinarische Entdeckungen (besondere Süßspeisen, die Vorspeisen,..)

Herausforderungen während des Ramadans

Viele Cafés, Geschäfte und Banken öffnen reduziert in dieser Zeit. Das kann zu Einschränkungen führen und man muss sich gut organisieren, wenn man z. B. Bankgeschäfte erledigen will, größere Mengen Bargeld abheben etc.

Bei touristischen Unternehmungen kann man davon ausgehen, dass Fahrer und / oder Guides um ca. 12.30 Uhr – 13 Uhr „einknicken“. Was bedeutet, sie brauchen dann eine Pause. Die sollte man ihnen dann gönnen. Meistens wird die Reiseroute auch so geplant, dass um diese Zeit ein Ort angefahren wird, an dem die Gäste selbständig ihre Entdeckungen machen können, keine Betreuung brauchen.

Wir hatten überhaupt keine Einbußen während unserer Fahrt in die Sahara und haben die Stille genossen. In der Sahara herrscht das ganze Jahr über Ramadan, auf jeden Fall im Nationalpark El Jebel:)

Fazit

Reisen während des Ramadan kann eine einzigartige Gelegenheit sein, Tunesien einmal von einer anderen Seite kennenzulernen. Es erfordert jedoch etwas mehr Planung und Rücksichtnahme auf die lokalen Gepflogenheiten und der Menschen um dich herum.

Essen in der Öffentlichkeit in Tunesien stellt kein Problem dar, viele Tunesier empfinden es als veraltete Gepflogenheit im Ramadan nicht in Gegenwart von fastenden Menschen zu essen oder zu trinken. Dennoch: Nicht jedes arabische Land ist gleich, und jeder Ort in Tunesien ist anders: Die kosmopolitschie Hauptstadt, mit seinen modernen Vororten im Norden stehen im starken Kontrast zum konservativen Süden.

Meine nächste Reise im Ramadan geht 2027 in die Salzwüste in die Oase Tozeur. Reisezeit: 07-14.02 als Ort: Alle Infos

Im großen Süden

Le Grand Sud wird diese Region in Tunesien auch genannt. Von den Bundesstaaten her sprechen wir hier über die Gouvernants Tatouine, Medenine und Kebili. Eine auf den ersten Blick karge Landschaft, mit sanften Hügeln, die immer wieder atemberaubende Blicke auf Bergoasen und Oueds (Flussbetten) freigibt bei Durchfahrt auf den oft in Serpentinen gewundenen Straßen. Durch diese Regionen führt auch meine Wüstentour mit Endstation Nationalpark Sahara, Timbeine, El Jebel. So wird das Gebirge in der Sahara genannt. Tafelberge, die wie aus dem Nichts im Sand auftauchen, maximal bis zu 400 Meter hoch. Diese Tafelberge, auch UNESCO Weltnaturerbe gelistet, lassen die Landschaften in der Wüste fast surreal aussehen. Man bekommt das Gefühl, man sei auf einem anderen Planeten als auf der Erde. Ein Wüstencamp in der Nähe, trägt sogar den Namen „Camp Mars“. In dieser Region findet man regelmäßig diese kleinen Häuschen mit dem runden Dach und fragt sich, ob das vielleicht eine Schutzhütte ist…

Mein einheimischer Guide hat mich in einer verlassenen Stadt bei einer Tour durch das Dahargebirge darauf aufmerksam gemacht: „Voilá, un Marabout“.. Aha,…meine Gäste waren überrascht, sie hatten dieses Wort bisher noch nicht gehört – und keine Verbindung dazu, außer zu einer Schokolade mit gleichem Namen und einem exotischen Vogel.

Der Begriff Marabout hat zwei Bedeutungen

Im ganzen Land verteilt stößt man immer wieder Marabouts. Ein Marabout hat zwei Bedeutungen: Er ist einmal ein Schrein, eine Art Grabkammer oder ein Mausoleum aber gleichzeitig auch ein Mensch und geistlicher Heiler. In Marokko gab es übrigens auch weibliche Marabouts. Die Grabkammern dieser Persönlichkeiten sind kuppelförmige kleine Häuschen, im arabischen Qubba genannt, meistens in den Farben grün und / oder weiß gestrichen (Titelfoto). Die Farben, die im Islam für Frieden und Segen stehen. Man findet sie auch im Dahargebirge und in der Sahara. Einige Marabouts in der Wüste sind mittlerweile im Sand versunken und man sieht nur noch die kuppelförmigen Dächer.

Der Heiler

Der Marabout, eine Art Heiler, kommt in Westafrika und im Mahgreb vor, ist muslimischen Glaubens und eine eine religiöse Persönlichkeit, die als weise und gesegnet gilt. Sie kommt meist aus der Tradition des Sufismus, auch der „sanfte oder spirituelle Islam“ genannt. Der Marabout wurde als Ratgeber von der lokalen Bevölkerung aufgesucht, die bäuerlich-berberischer Herkunft war. Sie verschrieb ihm viele Wunder, was auch zu Volksglauben führte. Ein Marabout widmete sein Leben der Hingabe, Askese und Einsamkeit. Die Verehrung solcher Persönlichkeiten als Weisheit und der Besuch ihrer Gräber ist tief in der tunesischen Kultur verwurzelt. Sie hat eine lange Geschichte, die bis in die Zeit der Berber, der Ureinwohner, der Amazight, zurückreicht. Daher: Wenn so ein Häuschen unterwegs auftaucht: Bitte mit Respekt eintreten.

Grabkammer und Wallfahrtsort

Diese Stätten sind wichtige religiöse und kulturelle Orte. Der berühmteste Marabout in Tunesien ist wohl Sidi Bou Said (1160-1231), der Name des gleichnamigen Künstlerviertels und der Vorort der Hauptstadt Tunis, von dem Heiligen Sidi Bou Said abgeleitet. Sidi Bou Said erlangte große Berühmtheit, nachdem er 3 Jahre in Mekka verbracht hatte. Nach seiner Rückkehr 1210 nach Tunesien zog er sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurück und soll in der Nähe von Bab el Bhar, aus dem arabischen übersetzt, das Tor zum Meer (am Ende der Avenue Habib Bourghiba) und der Zitouna Moschee gelebt haben. Die Zitouna Moschee ist die älteste Moschee des Landes.

In den Bergoasen des Dahargebirges, manchmal auch die Steinwüste genannt, findet man immer wieder diese kleinen Gebäude mit dem Kuppeldach, die übrigens oft auch für Pilgertouren von Frauen heimgesucht werden.

Hast du schon einmal Marabouts im Maghreb Raum oder in Westafrika entdeckt?

Durch einen Zufall, während meiner zweiten Coronareise 2022, ich nenne es jetzt einfach so. Nach längerem wirtschaftlichem Stillstand, reisen nur mit PCR Tests, Wettläufen mit der Zeit um Testergebnisse und Abflugzeiten habe ich im März 2022 meine zweite Flugreise nach zwei Jahren angetreten. Geflogen bin ich nach Monastir, weil ich eine Einladung in ein Wüstencamp hatte, die ich schon lange wahrnehmen, und mir ein Maison d´hôtes, ein Gästehaus gehobener Kategorie anschauen wollte.

Etwas später wollte ich mich in Sousse mit einem Freund und ehemaligen Kollegen aus meiner Zeit in der Tango-/Modebranche treffen. Fernando wollte eine Recherche zur Amazigh Kultur für eine Modeinstallation vorbereiten. Aber dazu in einem anderen Artikel.

Mosaikensammlung im Archeologischen Museum, eine bezaubernde Altstadt und einer der schönsten Stadtstrände, die ich je gesehen habe.

Zweimillionenstadt inklusive Festung (Kasbah) und historischer Stadtmauer

Nach Check-in ins zauberhafte Dar Baaziz, meine erste Unterkunft, wo kaum andere Gäste wohnten, habe ich mich mit einheimischer Begleitung gleich am nächsten Morgen auf Citytour begeben. Der Orient hat mich einfach gekitzelt, wollte entdeckt werden nach langer coronabedingter Abwesenheit und viel online-Kommunikation. Das Orient-Gefühl ausgerechnet in einer Millionenstadt zu spüren war schön, damit hatte ich nicht gerechnet! Vielleicht lag es auch am warmen Willkommensgruß des Besitzers meiner Unterkunft, ein Arzt in seinem Hauptjob, der mich entspannt durch die wuselige Medina ( Altstadt) geführt hat.

Das archäologische Museum in Sousse ist ein echtes HIghlight der Stadt gewesen. Am Rande der Stadtmauer, im Osten der historischen Altstadt gelegen erinnert es ein wenig an Ägypten und die Pyramiden von Gizeh von der Architektur und Bauweise her. Innen findet man große Geschichte und eine beeindruckende Mosaiksammlung, die es mit der Sammlung im Bardomuseum Tunis problemlos aufnehmen kann. Am meisten gefallen hat mir der riesige Innenhof und die Treppenaufgänge. Dort habe ich mich gefühlt, als ob ich eine Pyramide besteigen würde. Die Fenster in den hohen Mauern mit Blick auf die Altstadt und immer wieder Palmen im Wind, erinnern an einen exotischen Ort und daran, dass man sich irgendwo im Orient ist, außerhalb Europas.

Im Hintergrund immer das Meer

Auch in Sousse ist es unmöglich, keine Meeresluft zu schnuppern. Das liebe ich an dieser Stadt. Von der Altstadt, der Medina, gelangt man zu Fuß in 10 Minuten an den berühmten Boujafar Strand. Zu Zeiten von Corona-Lockdowns und absoluten Reiseeinschränkungen gehörte er ganz den Einheimischen. Zu touristischen Saisons ist er mit Sonnenliegen bestückt, die eng aneinander gereiht sind – und für Einheimische und Gäste die in keinem Hotel wohnen, zu haben. Es gibt Kioske, Strandverkäufer für Essen und Sonnenschirme zu mieten – kurz, ein wunderbarer Ort einen Abend zu verbringen – mit Hintergrund die Kulisse des offenen Mittelmeeres.

Relikte des einstigen Massentourismus gemischt mit Nostalgie am Boujafar Strand

Selbstverständlich findet man auch noch Relikte vom Massentourismus seit Beginn der 80er/90er Jahren. Millionen Touristen haben in diesen Zeiten das nordafrikanische Land besucht. Damals der absolute Tipp für Pauschalreisen und kleines Budget. Die Millionen von Touristenwellen sind zum Ende 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre abgeebbt.

In Tunesien ist der Tourismus seit längerem einem starken Wandel ausgesetzt ist. Im Foto unten die Hotelruine eines ehemaligen Hotels, Nahrawess in Sousse aus diesen Zeiten. Es gibt einige solcher Bauten, die einst von ausländischen Geldgebern und Reiseveranstaltern errichtet wurden. Pläne zum Rückbau gibt es derzeit nicht, man lebt mit diesem Anblick, an anderen Orten holt sich die Natur wieder zurück, was ihr genommen wurde und überwuchert Mauern und Gebäude und Palmen wachsen aus Fenstern. Das Hotel Nahrawess befindet sich in der Nähe des berühmten Boujafar Plage, ein schöner Stadtstrand mit feinem, weißen Zuckersand.

Auf kulinarischer Tour

Kulinarisch gibt es keine Grenzen. Wer es exquisit liebt und Gourmet ist, dem empfehle ich die Küche des Dar Antonia mit seinen talentierten und charmanten Chefs, wer orientalisch und budget bevorzugt – auch dafür gibt es eine Riesenauswahl. Ich bin dafür in der Nähe vom Hafen fündig geworden – und bei Gesprächen mit Einheimischen in der Sahara oder in Tunis wurde mir bestätigt, dass das Ferdawas weit über die Stadtgrenzen bekannt sei für seine Küche. Neben lokaler Spezialitäten wie „Reise Sousse / Reis Djerbi“ bietet es auch exzellentes Streetfood an. Frage einen Einheimischen, wenn du in der Nähe des Hafens bist.

Streetfood at its best! Aber: Vorsicht, das grüne Ding ist keinen Paprikaschote!

Meine Lieblingsunterkünfte

Ich habe für Euch schon ausreichend getestet….von einem super Maison d´hôtes im Centre Ville von Monastir über ein traditionelles, schnuckliges und eines der Luxusklasse in der Altstadt von Sousse. Alle Häuser sind von Inhabern geführt und in Privatbesitz.

Ein paar Eindrücke meiner Favorite. Buchungen über meine Seite Unterkünfte in Planung:

Geographische Lage ein weiterer Bonus

Sousse ist außerdem ein idealer Anreiseort für Touren in den Süden, wie z. B. ins Dahargebirge, nach Djerba, Zarzis oder in die Königin der Wüsten, die Sahara. Der Flughafen Monastir liegt in 20km Entfernung und ca. 15 Min. Taxifahrt.

Der attraktive Badeort Skanes / Monastir mit seinen langen unbebauten Stränden liegt unweit vor den Toren der Stadt. Neugierig auf Soussa? So nennt man die Stadt auf tunesisch.

Schreibe mir gerne im Kommentarfeld, wenn dich eine Städtereise nach Sousse interesssiert.